如何策划一场秀｜Daniel Lee抓住了赛点
在伦敦时装周迎来四十周年之际，所有涌向伦敦各大秀场的嘉宾们都在期待着设计师们会以怎样的方式来庆祝这座创意之都的周年成就。作为英国的第三大支柱产业，创意行业始终以纵横交织的关联支撑起的整个国家的文化脉络，如果沿着历史的脉络抽丝剥茧，你便会发现，时装的表象之下，是音乐、文学和影视等多方面长期积淀的结果。
而如果要从伦敦时装周的日常表中挑选一家见证了历史流变并依旧活跃于当下的经典品牌，以窥见时装设计与都市文化同生共息的全貌，那么 Burberry 必然是毫无悬念的选择。这家拥有近两百年历史的奢侈品牌，正在创意总监 Daniel Lee 的执掌下吹响变革的号角。在2024秋冬伦敦时装周中，Lee呈现了自己入主以来的第三场时装发布会……
在公园中搭建秀场早已成为 Burberry 的惯例，从 Christopher Bailey 时期便可见端倪。当然，这也依托于伦敦作为“全球首座国家公园城市”得天独厚的优势，步行之间，公园随处可见。与其说是Burberry选择了公园，不如说公园本就是 Burberry 塑造英式生活方式图景的一部分。
告别了上一季在 Highbury Fields 公园搭建的营地秀场，本季 Burberry 选择在位于城市东部的维多利亚公园里搭建起如同中世纪比武亭的帐篷场地，桅杆篷顶上高高升起印有经典马术骑士徽标的旗帜，在这片最受伦敦公众垂青的绿荫草地上，高昂地呼唤着品牌传统的回归。
Burberry在维多利亚公园搭建的2024年秋冬时装发布会场地。
“入夜之时，我想让它像一片森林，”Lee 这样解释本次秀场布置的用意，“一种户外优雅、舒适和温暖的感觉。”走进场地内，昏暗灯光下缭绕的草垛香气与座位上的棕色羊毛软垫立刻唤起人们关于户外野营的想象，为整场大秀奠定了粗犷原生的基调。
“Burberry 的户外传统一直为我带来灵感。我希望2024冬季系列呈现温暖守护的感觉。”Lee 以此为依托构建了这个系列的核心框架，卸去多余的装饰，从户外的实用性出发，同时引入来自爱尔兰多尼戈尔和英国洛赫卡伦地区的传统工艺技术，焕新档案中的经典之作，使全系列造型在结构、面料上更能体现精良质感，贴合实际需求与现代审美。
无论时代如何跌宕变革，Trench 风衣始终是 Burberry 赖以生存和发展的根基内核。继尝试了为风衣廓形富有舒适随性的剪裁比例后，Lee 本季着眼于品牌典藏档案尚未被发掘的风衣版型展开延展创作，呈现在秀场中的是一系列更为修身、线条挺括利落的款式：去掉传统的腰带装饰，将塑造廓形感的重担分给了肩部和胸口贴布的上装饰的拉链，偏襟的单排扣与上移的腰线更好地修饰着身材比例，自腰线处展开的下摆亦有几分伞裙式的扩张感。而Lee口中所提到的“温暖守护”，也集中体现在风衣材质的变化上，从经典的斜纹厚绒布款，到整身的羊毛和皮革版本，穿插展现在秀场的进程中，诠释着这种为户外生活而生的设计的千变万化。
Burberry 2024秋冬风衣造型
在焕新风衣造型，为秀场叙事逻辑确立框架的同时，Lee 也没有忽视对于其他户外风格造型的探索，派克大衣、粗呢大衣和野战夹克充实了系列中款式的多样性，而实用的牛角扣大衣、皮毛一体的金属搭扣长大衣，以及剪羊毛和人造皮草质感的廓形外套，全方位地塑造英式造型模板中永恒的经典形象。
Lee对户外风格造型的探索
人造皮草质感的廓形外套
当然，Lee 也需要照顾到都市人群对时装风格的追求，将基本款升华为新潮的流行符号也是他最为擅长的创作方式，针织面料打造出浑然一体的高领裹身裙，男女装造型中通行的深V领针织衫，女装设计中飘荡的苏格兰式长款百褶裙，男士裤装中缝处出现的长款金属拉链，都是 Lee 意欲在英式传统之中插入的趣味彩蛋，即是对传统制衣规则的挑衅，也是重唤时装造型生命力所必须辅助的行动。
Lee在Burberry 2024秋冬中插入了“挑衅”英式传统的趣味彩蛋
作为一家涵盖全方位生活场景的时装品牌，即便本季以户外为主，但落在于秀场前排的星光和重要客户自然会期待能有哪些设计为他们在聚光灯下赋予夺目光彩，而延续萨维尔街男士订制西装精神的条纹西服套装，以及闪烁着点点水钻的斜裁吊带连衣裙和灵感取自苔藓的细密亮片装饰抹胸连衣裙，便是 Lee 奉上的理想答卷。
灵感取自苔藓的细密亮片装饰抹胸连衣裙
围绕着上述的基本款式与设计元素，Lee 在 2024 秋冬秀场的 58 套造型中混搭着传统与新潮，历史与未来，而色彩，则是将这一切融合，实现无缝衔接的关键。相比于前两季中醒目的骑士蓝与炫目的印花装饰，Lee 本季降低了整体的色彩饱和度，取自英伦自然风景的深棕色、绿色和大地色系呼应着户外的主题，又为先锋前卫的细节巧思提供了缓冲。
“全新系列展现工匠精神。我们从 Burberry 的典藏档案及多尼戈尔和洛赫卡伦的工坊着手。我想以传统的方式处理面料，制作每一件单品。工艺一直都是设计的核心。”在 Lee 的全新构想中，工艺是让基础款升华为永恒的重要桥梁。
Lee 并没有刻意让这些拥有丰富历史的工艺显得厚重，反而成为服装细节之中的亮点担当。就比如针织衫肩头随风飘扬的毛料流苏，呼应着风衣造型中的肩章设计，但展现出更为轻盈浪漫的一面。
羊毛材质打造的风衣外套边缘点缀着蜷曲的拉链细节，似乎瞬间将人们带回到了伦敦街头的古着市场中，而那些如同是格纹围巾拼接为防风外套内里的造型，则营造出一种英国传统家庭手工艺的温馨氛围，由毛绒梳理编织而成宽大流苏又让人联想起古典家具纺织品中柔软亲肤的触感。而恰恰是在这些极具亲和力的细微之处，Lee与团队尝试一种堪比错视的工艺技法，在超模 Edie Campbell 身着的丝质两件套上，看似围巾图案的内搭，实则是通过丝质与羊毛的细密织拼才得以完成。
超模 Edie Campbell
沿着 Campbell 造型中所搭配的头巾一路探索下去，我们会发现更多值得玩味的单品组合，不仅是在女装造型中，就连男模的头上都不时围裹着 Burberry 经典的格纹围巾。这便是 Burberry 本季另一处鲜明的转变——格纹不再是占据视觉中心的唯一要素，反而成为每一套造型中的点睛之笔，从开场造型中挽起的裤脚，到超大号旅行包的用料，以及模特手上紧握的折叠雨伞和伞套，格纹的点到为止恰好实现了整场秀中设计的简繁平衡。
而除了设计之外，音乐、模特都是一场精彩时装秀所满足的必备条件。从小土生土长于英国的Lee自然懂得那些元素最能唤起人们对英国的好感。他选择了已故英国女歌手Amy Winehouse的代表作品，以You Know I'm No Good开场，以Back To Black作为大秀的结束。
与Winehouse高亢不羁的唱腔相得益彰的，是Lee本次力邀的英国老牌超模面孔。当千禧年代领衔模特中性风潮的Agyness Deyn率先登场时，引发了全场观众对于往昔那段时尚界黄金时代的回忆，而随着久未露面的Lily Cole、Lily Donaldson的登台，以及Karen Elson、Naomi Campbell的接连亮相，Burberry贡献出了本季首个足以载入史册的走秀阵容，几乎等同于2012年伦敦奥运会闭幕秀时的卡司含金量。
如果说上述英国超模们的集体亮相是带给秀场观众的一份不期而遇的惊喜，那么担当本次闭场模特 Maya Wigram 则无疑更出乎所有人的意料。作为时装设计师Phoebe Philo和画廊经理人 Max Wigram 的女儿，本次 Burberry 秀场是 Maya 职业生涯以来参与的第一场秀。
闭场造型由 Maya Wigram演绎
Burberry 2024秋冬时装系列谢幕队列
事实上，2024秋冬无疑是Daniel Lee入主Burberry后最为低调的一个时装系列，却也是最富有持久力量的系列。从重新引入马术骑士徽标、到革新推出的骑士蓝色调，在2024秋冬系列发布前，Lee几乎使出了浑身解数来重新燃起人们对Burberry的兴趣，以符号化的指征刷新人们对品牌的固有印象。
而到了为品牌呈现的第三场时装秀时，我们能够清晰地感受到他在创意实践中的转向，在积累了足够的关注度与话题性后，Lee选择将英伦文化核心中最沉稳且扎实的一面展现出来，并非在视觉上一击即中，而是在材质和工艺上锻造一系列经得起岁月推敲的单品和造型，来为Burberry开启下一个篇章。
正如他在秀后采访时所坦陈的“这一季的氛围是从联想到穿着Burberry的各种面孔和角色开始的，从皇室到街头，我认为Buberry能够打动每一个人，总会吸引新人和新一代去探索和发现它。”诚然，经此一役，Lee的变革之风已然从强劲的席卷化为一种润物细无声的轻抚，任何固定的轮廓和画像都不足以描绘他为Burberry构想的普世愿景。就像秀场桅杆上飘扬的旗帜那般，他正如一位斗志昂扬的骑士，带领着Burberry开疆拓土，书写着品牌英伦情怀的未来叙事。
撰文：Shan
编辑：roman
设计：Echo Yu
编排：yuyang
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