如何策划一场时装秀｜Valentino黑色表象之下的寓意

在极简主义的热潮尚未褪去时，能彰显设计师功力、让服装仍有文章可做的廓形，依然拿着主角剧本，至于颜色，自然是越低调越好——遵循这套逻辑，可以交出一份不会出错的答卷，但Pierpaolo Piccioli却选择重述色彩。在Piccioli的设计中，颜色的表象之下，也隐喻着对我们所处时代的思考。

秀场位于巴黎第七区大学路51号的Pozzo di Borgo酒店，这里曾是Karl Lagerfeld的故居，于1706年由建筑师Pierre Cailleteau受委托建造。1749年至1751年间，艺术家Jacques Verberckt对室内进行了装饰，他大量采用了曲线设计，精致的陈设趋于繁复，洋溢着浓烈的洛可可情调。在金色混合象牙白的空间内，黑色的服装更容易被凸显。当悠扬的交响乐响起，模特们从大理石楼梯缓慢走下，令人想起18世纪巴黎文化圈的私人沙龙，一场有关美的讨论即将展开。

Valentino秀场所在的巴黎Pozzo di Borgo酒店

Piccioli一直将色彩视作沟通媒介，他曾在2018春夏高级定制系列中，用实验性的手法组合色彩，柠檬黄搭配开心果绿、天蓝色中点缀橙色，艳丽而夸张；到了2022秋冬系列，他掀起了一阵“粉色风暴”，与Pantone®合作开发了Valentino专属的颜色“Pink PP”，由67%的玫瑰红加33%的透光白混合而成；而这一季，Piccioli出乎意料地选择了黑色，并直白地将系列命名为“Valentino Le Noir”（“Le Noir”在法语中意为“黑色”），西装、礼服、配饰乃至模特的眼影和唇膏，一切都是黑色。

模特们身着黑色造型穿过楼梯进入秀场

时尚评论人Sarah Mower认为，“全黑造型提供了一种罕见的清晰度”，这种清晰度在戏剧化的T台上并不多见，Piccioli收敛了人们的目光，将关注点转移至服装的细节和质感上。在奢侈品零售行业，黑色无疑是商业上的安全牌，不受季节限制、适用于任何人，也正因如此，它被打上了“刻板”和“单调”的标签。

但在Piccioli看来，越是归于纯粹的颜色，越是拥有意想不到的可能性，许多艺术家早已通过实践证明了这一点：在Pierre Soulages手中，黑色成为了一种会流动和发光的介质；晚年的Mark Rothko在创作“深色画”（dark painting）时，运用巨幅的黑色，营造出了宗教式的观看体验，“黑色反而是奔放的，可以将浪漫与叛逆、柔美与锐利融为一体。”Piccioli说。

室内充满了洛可可风格的装饰

黑色给予了Piccioli极大的自由，就像在创作一幅抽象画，不受任何叙事因素的干扰：Valentino Garavani在20世纪80年代常用的薄纱又一次登场，它已经成为品牌标志性的视觉符号之一。在2024秋冬系列中，Piccioli运用立体堆花工艺（Altorilievo），在薄纱表面增加纹样，融合刺绣使其变得硬挺，再结合层层叠叠的蛋糕边和褶皱，打造出立体效果，仿佛有光影在流动。原本仅用于装饰的薄纱，展现了服装的结构，让女性的身体处于一种暧昧的地带，适当地裸露肌肤，既不色情、也不讨好。

Piccioli运用立体堆花工艺（Altorilievo）的黑色连衣裙

连衣裙贯穿始终，Piccioli延续了Garavani流畅、柔美且合体的剪裁，并在此基础上变换出多种样式。他将重点放在了连衣裙的材质、长度和廓形上，这是一个聪明的做法，尽管Garavani曾通过好莱坞明星和社会名流，成功塑造了Valentino女郎的形象：性感、明艳，带有典型的意大利气质，但Piccioli清楚，这不应该是一成不变的。

Piccioli将重点放在了连衣裙的材质、长度和廓形上

开场的三套连衣裙被裁剪至膝盖以上，拉长的肩线利落地向下倾斜，一半力量、一半优雅——在多样中寻找和谐，一直是Piccioli设计的精髓。长款连衣裙几乎都是伞状，柔软的面料自然垂坠，随着脚步摆动，或是侧边开叉，或是手臂和腰间镂空，在视觉上达到平衡。Piccioli甚至引入了拉链帽衫，大面积露出脖颈和腿部，宽大的廓形为身体提供了充足的活动空间。

面料上，密集的珠片、印刻纹路的亮面皮革、精致的天鹅绒，以及轻薄的雪纺和羊毛，为黑色添加了多重注解：当一位女性以全黑造型示人，她会出现什么场合？办公室——这是刻板印象，还可以在晚宴、街头或是地下俱乐部里。手袋表层布满宛若浮雕的玫瑰花，搭配略显粗犷的银色链条，“V”字扣与腰间皮带上的标识相呼应。而在高跟鞋的设计上，Piccioli则推翻了之前的思路，根部向内弯曲，平添一丝叛逆。

采用了多种面料材质，为黑色添加了多重注解

本季秀场上的配饰细节

让我们将时间倒退至Valentino大秀开始前。巴黎时间3月3日下午3时左右，时装周的喧闹开始显露，学院路上站满了摄影师和围观的路人，不一会儿，蔡依林出现在建筑旁拉齐的围栏内，身着Valentino黑色羽毛羽毛裙和一字高跟鞋，挺阔的裙摆随着步伐左右摇动。尽管现在的她专注于世界巡演，鲜少活跃在荧幕前，每当一场演唱会的舞台造型释出，依然是社交媒体的焦点。

2018年，她推出《Ugly Beauty》专辑，提出了“怪美”的概念，拒绝被凝视、规训和评判。时尚和音乐一样，都展现出这个世界的矛盾、复杂和多样性。在这一点上，蔡依林与Piccioli的做法一致。

滑动查看，Valentino发布2024春夏系列的广告大片，蔡依林、孙艺珍和Kia Gerber出镜，展现了Valentino女性的自信与野心

此前，Valentino发布了2024春夏系列的广告大片，蔡依林、孙艺珍和Kia Gerber出镜演绎，由摄影师组合Mert Alaş和Marcus Piggott掌镜，淋漓尽致地展现了Valentino女性的自信与野心。

秀场内，蔡依林坐在第一排，左边是Piccioli的妻子Simona Picciolio，右边坐着Valentino的董事长Rachid Mohamed Rachid。熟悉的面孔还有网球名将Serena Williams、美国版《Vogue》主编Anna Wintour，以及超模RosieHuntington-Whiteley。大部分嘉宾都将黑色作为造型的主色调，与整个系列相呼应，更准确地说，他们是时装秀的一部分，在这些个性鲜明的人物加持下，Piccioli进一步完成了对黑色的提炼和升华。

蔡依林与秀场嘉宾们以黑色为造型主色调

意大利设计师的共性是，他们擅长从复杂的灵感板上提炼出一种或多种元素，并将它们转化为强有力的符号，直至引发一阵狂热。1959年，Garavani设计了一条红裙；1985年，他将这种介于胭脂红、紫色和镉红之间的颜色取名为“Rosso”，即我们今天讨论的“Valentino 红”。Garavani曾不止一次地说过，红色具有两面性，既代表旺盛的生命力，也可以指向死亡。同样地，在Piccioli的设计中，颜色的表象之下，也隐喻着对我们所处时代的思考。

黑色系列通过变化的材质、廓形和工艺，容纳不同穿着者个性

黑色，既是一种普遍性的色彩，也能通过变化的材质、廓形和工艺，容纳不同穿着者个性，这也是他理想中高级时装的样子：多元、自由、灵动、多变。Piccioli将当代时尚视作一个包容和实验性的系统，“它必须不断接受挑战。”在怀旧情绪高涨的今天，“我想要传达一种我们所处时代的美感。”他在接受采访时说。Piccioli的憧憬和激进让这个经典品牌在今天变得如此重要，黑色系列是一次大胆的尝试，也是坚定拥抱现代性的选择。

Valentino创意总监Pierpaolo Piccioli谢幕

撰文：蔡雨彤

编辑：Mal

设计：Echo Yu

编排：yzz

部分图片来自网络